Блок объявлений
Друзья сайта

Корпус-основа конструкции

Радио - начинающим

Алексей Браницкий

Чтобы электронная конструкция имела законченный вид, ее следует поместить в корпус, причем об этом лучше подумать заранее. В нашем промышленно обустроенном быту можно найти достаточно предметов, которые могли бы послужить корпусами радиоконструкций - в основном из пластмассы, а иногда из металла или дерева. Например, как уже говорилось, малогабаритный радиоприемник или небольшую примочку для электрогитары можно разместить в мыльнице. В рыболовном отделе спорттоваров бывают элегантные пластмассовые коробочки чуть больше мыльницы. Если надо оформить какой-нибудь прибор, не требующий изысканной внешности, например, блок питания или даже электронный блок ЦМУ или СДУ, можно обратиться в отдел посуды хозтоваров - там бывают прямоугольные "корпуса" из прочного полиэтилена. С некоторых пор на радиорынках в отделах Мастер-кит тоже можно встретить разного размера пластмассовые корпуса для радиоконструкций. Это готовые варианты. Но можно использовать и что-то б/у, например, иногда бывают конфеты в красивых прозрачных пластмассовых коробках. Не всегда корпус достается прямоугольный. Если он, например, круглый, это может доставить некоторое неудобство в компоновке платы. Для такого корпуса плату можно сделать, например, восьмиугольной, чтобы она лучше вписалась в круг.

Для некоторых утилитарных устройств, например, универсального переходника для звуковой карты, можно использовать даже емкости из полиэтилена  от продуктов питания, но из-за невысокой  прочности желательно такой корпус укрепить полосками жести от консервной банки. Консервные банки тоже можно использовать для некоторых устройств - надо только помнить, что материал сравнительно легко гнется. Корпус при этом может служить электромагнитным экраном. Жесть обычно лудится активным флюсом с последующей промывкой.
Не всегда легко найти для устройства подходящий готовый корпус. В таком случае его можно спроектировать и сделать самому, в основном из подручных материалов. Основанием корпуса с размером большей стороны примерно от 150 до 400 мм может служить заготовка из 5-7-слойной фанеры. Заранее подумайте, сколько и каких плат будет в устройстве, как их лучше разместить, чтобы снизить наводки, как и где разместить органы управления и какие конкретно детали будут играть их роль. Если устройство расположено горизонтально, плату, как правило, крепят или на стойках к нижнему основанию, или на опорах к верхней панели. В качестве стоек можно, например, использовать винты М3-М5 нужной длины с хлорвиниловыми трубками, кембриками или отрезками изоляции толстых проводов. При креплении платы к верхней панели стойки можно вырезать из листового алюминия, предварительно высверлив в нужных местах отверстия с резьбой. Платы с тяжелыми элементами, например, трансформаторами, лучше крепить к нижнему основанию. Выходные транзисторы и другие элементы  на радиаторах должны получать нужную вентиляцию. При этом их надо расположить так, чтобы исключить возможность короткого замыкания и чтобы к ним случайно не попали пальцы пользователей для исключения поражения током.  Боковые панели можно закрепить алюминиевыми уголками с резьбовыми отверстиями - такие уголки нетрудно изготовить самостоятельно. Не всегда внешний вид конструкции в виде прямоугольного параллелепипеда может удовлетворить  эстетический вкус. Если предполагается, что прибор будет  использоваться на видном месте, подумайте, как придать ему более элегантный вид, заметно не усложняя конструкцию. Например, переднюю  панель иногда можно сделать слегка под наклоном, это также может улучшить обзор индикаторов и органов управления. Боковины иногда можно сделать более массивными, чем основной корпус. Ручки управления старайтесь располагать ровно и функционально. Если в приемнике нет верньера, большую ручку настройки (сантиметров 8 ) вертеть удобнее чем маленькую. Рекомендуется (так учили в радиокружке), чтобы в основном оформлении было не более 3 цветов. Если корпус из невзрачной листовой пластмассы, его панели можно оклеить самоклеящейся пленкой разнообразной текстуры - продается в магазинах "Сделай сам". Корпус из оргстекла или прозрачной пластмассы можно покрасить краской изнутри или изнутри оклеить такой пленкой - он тогда получится белого цвета. На рис.75-80 показаны разные корпуса радиолюбительских конструкций из литературы. Вы можете эти конструкции брать как отправную точку для своих поисков.
 Теперь про акустические колонки и использование питьевых бутылок. Как известно, при конструировании усилителей громкоговорители рекомендуют помещать в корпус - без этого сильно завалятся низкие частоты и упадет субъективная громкость, а также будет сильная неравномерность АЧХ из-за резонансной частоты головки. Если усилитель монофонический, собственно усилитель и громкоговоритель можно разместить в одном корпусе - получится электроакустический агрегат. Подобный агрегат, специализированный для подключения электромузыкальных инструментов, называют "комбик" - усилитель, комбинированный с динамиком, или с несколькими, но в общем корпусе. Комбики бывают в основном для электрогитар, также для бас-гитар и для клавишных ЭМИ. В принципе, через комбики для баса можно также слушать музыку - у них самый широкий частотный диапазон. В гитарных комбиках, как правило, слегка завален ВЧ диапазон - чтобы не было лишнего скрежета, и не очень развит НЧ - чтобы звук был более членораздельным. Музыкальная программа будет слышна, но с данными оговорками. В принципе звучание  можно сделать звонче, если слегка включить эффект дисторшн, но это некорректный способ повышения звонкости, т.к. возрастают искажения. Правда, неискушенный слушатель этого может и не понять, а просто почувствует, что стало звонче. Так вот, определенное удобство представляет, когда усилитель вмонтирован в корпус колонки - тогда меньше надо соединительных проводов. Иногда в корпус колонки помещают стереоусилитель - тогда колонку для второго канала подключают проводом в гнездо активной колонки первого канала. Левая и правая колонки при этом часто бывают внешне оформлены схожим образом, а органы управления и коммутации при этом находятся на активной колонке. На нее же подается и питание. Такое оформление часто имеют колонки для компьютеров. Теперь же по самодельные бытовые колонки. В радиолюбительской литературе есть немало описаний конструкций колонок. Корпуса высококачественных акустических систем (АС) рекомендуют делать из фанеры толщиной не менее 10 мм, а лучше 20 мм или на худой конец из ДСП. Материалы эти пилятся ручной пилой довольно трудно. Поэтому я предлагаю в качестве эксперимента сделать корпус АС из прессшпана (ДВП или электролитический картон, широко представленный  в строительных магазинах Сделай сам). Материал бывает обклеен снаружи декоративной пленкой или бумагой "под дерево". Да , это метод "быстрого старта". Главная причина, по которой возникла такая идея - необходимость сверления нескольких круглых отверстий большого диаметра под динамические головки. Обычно высококачественные АС для воспроизведения музыки делают по схеме фазоинвертора, для лучшего воспроизведения басов, но я для начала предлагаю более простые варианты - открытая АС - такая применялась, например, в проигрывателях Аккорд, и закрытая АС - похожую конструкцию имела популярная 10 МАС. Первый вариант конструкции показан на рис.81. В качестве силовых и крепежных элементов здесь выступают сосновые рейки сечением примерно 20 х 20 мм - такой материал тоже можно купить в магазинах Сделай сам. Конструкция скрепляется шурупами, под головки которых подложены шайбы.  На рис. 81 указаны размеры для колонки с двумя динамиками, подключаемой к каналу стереоусилителя мощностью  1-4 ватта. В ней может быть 1 широкополосный или 2 и более динамиков. Динамики можно использовать по-разному. Например, можно 2 одинаковых динамика соединить синфазно - последовательно. Так лучше соединять 4-омные динамики. При этом усилитель будет меньше перегружаться и теоретически будут меньше искажения. Два 8-омных динамика можно соединить синфазно - параллельно  или синфазно    последовательно как лучше, покажет конкретный эксперимент. Один мой школьный друг сделал себе для комнаты такие колонки с головками 5ГДШ-4 диаметром 160 мм и эллиптической 3ГДШ с длиной большей стороны 160мм, соединив их параллельно -получилось 2 Ома - и подключив к стереомагнитофону Весна-211. В подобный громкоговоритель можно также ввести ВЧ- головку, подключив ее параллельно основной через бумажный или пленочный конденсатор емкостью 1-3мкФ (МБМ, К42, К73 и т.п.). Закрытый громкоговоритель может иметь подобную конструкцию, только в нем будет еще задняя стенка. Стенки такой АС рекомендуется перед сборкой изнутри обить ворсистой тканью типа войлока, ватина или поролона. Внутренность также рекомендуется заполнить подобной тканью или рыхлой ватой. Это должно сделать АЧХ более линейной, правда, при снижении КПД АС. Для стереоусилителя надо изготовить 2 идентичные АС. Открытые АС не рекомендуется ставить задней частью близко к стенке. Если колонки ставятся на пол, к ним снизу можно прикрутить небольшой высоты ножки, например, из дерева - теоретически звук должен стать более отчетливым. Если колонки висят далеко и высоко, лицевую часть динамиков можно ничем не заделывать. А если  ставятся в зоне людского доступа, панель с диффузорами следует закрыть радиотканью или, например  антимоскитной сеткой. Сетку в приемлемый цвет можно покрасить, например, нитроэмалью, битумным лаком или краской для стендовых авиамоделей. Промышленно изготовленные АС, например, для дискотек, как правило, оснащены металлической защитной сеткой, а ВЧ динамик бывает помещен в специальный рупор. Если публика предполагается не слишком шкодливая, защитная сетка может быть редкой и ее можно изготовить из толстой медной проволоки (например, провод ПЭВ или ПШД с удаленным шелком) диаметром от 1 до 2,5 мм. Можно также применить готовую стальную высечку с крупными отверстиями, правда она имеет довольно большую массу и эстетика колонки может приблизиться к стилю стим-панк.
В настоящее время наш быт переполнен пластиковыми бутылками, которые в принципе тоже можно использовать в качестве корпусов АС. Вообще, не могу сказать, что хвалят акустические свойства пластмассы - как правило, она имеет специфическую характеристику поглощения и, видно, недаром возникло словосочетание "пластмассовый звук". Самые массовые бутылки - на 1-2 л. По-моему, лучше выбрать без узкого длинного горлышка. Круглые динамики подходящего диаметра можно вставить в торец, а внутренность заполнить звукопоглотителем. Подобную  конструкцию имели колонки 6МАС проигрывателя Мелодия-103 Рижского радиозавода. Правда, в журнале «Радио» говорилось, что расположение динамика в торце длинного ящика -самое  неоптимальное с точки зрения звука и что динамики лучше располагать на боковой стенке. Но в торце удобнее с точки зрения конструирования и пользования. Вообще, в одной из публикаций в "Радио" аргументировалось, что самая оптимальная форма АС с точки зрения акустики - в виде шара и описывалась конструкция сферического корпуса АС, выполненного из бумаги по технологии папье-маше. Более мощные колонки  можно изготовить из 5-6 литровых бутылок, тем более, что они не такие вытянутые и расположение динамика в торце поэтому не такое криминальное. Для коммутации на колонках рекомендуется установить разъемы или крепко заделать толстый гибкий провод наподобие сетевого. В отличие от более-менее стандартизированных линейных и микрофонных входов, для подключения акустики существует множество решений. Например, акустические системы подключают иногда клеммами или зажимами. При этом для фазировки указывается полярность как на выходе УЗЧ, так и на АС. Иногда используются моно- джеки 6,3 мм для студийной мощной аппаратуры и 3,5мм для бытовой. Чтобы не перепутать, на корпусе УЗЧ такие выходы размещают отдельно от линейных входов -выходов и отдельно маркируют, иногда с рисунком молнии на мощных УЗЧ, чтобы не перепутать и не повредить случайно малосигнальные части аппаратуры.  В студийных АС и УЗЧ также применяют СпикОны. В советской БРЭА часто применялись СШ-5 и СШ-3 (DIN5) , только распаивали их иначе, чем для линейных входов. Колоночные гнезда на корпусе тоже располагались отдельно от входов, чаще сзади. В 80-е годы появились для колонок штекеры специальной формы, чтобы исключить совместимость с линейными и микрофонными входами. Что же касается длины проводов - то не слишком коротко и не слишком длинно. Оптимальная длина 2-4 м, но если колонки далеко, а провод предполагается удлинить, необходимо, чтобы сечение удлинительного отрезка было достаточным для подводимой мощности.
https://www.proza.ru/2016/10/06/1231

 


Популярное в разделе
  –  Самодельные конструкции антенн УКВ (FM) диапазона   02.01.2016
  –  Простой приемник на 80 м   08.08.2017
  –  Приемник "Барабашка-3"   24.12.2011
  –  Один вечер и вы в эфире!.. На 160 метров.   02.01.2017
  –  Трансивер выходного дня   02.01.2017
  –  Первый приемник наблюдателя на 160 м   18.10.2011
  –  Передатчик начинающего   06.06.2017
  –  А что слышно на средних волнах?   02.11.2017
  –  Бестрансформаторый УНЧ   09.10.2017
  –  Выжигатель по дереву своими руками   09.02.2016
  –  Антенны начинающего радиолюбителя. Часть 1   23.01.2014
  –  Передатчик начинающего: CW + AM: 160, 80м + 10м   07.02.2016
  –  Первый приемник скаута   06.01.2017
  –  Ретро: на полевом транзисторе   15.06.2017
  –  Магнитная антенна   18.06.2017


Донецкое областное отделение Лиги радиолюбителей Украины

Сайт УКВ комитета ЛРУ http://www.vhf-uarl.org

 Информационный партнер: Сайт радиолюбителей Донецкой области    Мариупольский радиоклуб Маррад