Никто не утверждает, что это лучшая антенна, это далеко не так. Я надеюсь, что мне никогда не придется прибегать к использованию такой антенны в Top-Band. Однако у многих радиолюбителей даже нет места для этой антенны. Это недорогая альтернатива магнитной петле.

         В этой статье рассказывается, как добиться максимальной производительности от очень маленьких антенн в

очень маленькое пространство.

СЛЕДУЮЩЕЕ ДОРОЖНАЯ КАРТА 

О том, как построить себе шорт

Эффективная 160-метровая антенная система.

Это не проект Plug-n-Play.  

К сожалению, вы не можете просто купить это решение. Вам придется построить его самостоятельно или заплатить кому-нибудь, чтобы он построил это для вас. При правильном использовании эта антенная система позволит вам иметь 5-9 + сигналов для работы NVIS и, возможно, даже иногда работать с DX.

Это конкретная антенна, которая используется со спичечным коробком, описанным ниже:

Считаете ли вы эту антенну эффективной, будет зависеть от того, с чем вы ее сравниваете.

Для крошечной антенны антенная система (антенна + спичечный коробок) относительно эффективна.

По сравнению с полноразмерным диполем (260 футов) это не так.

Я ДОЛЖЕН ПОДТВЕРДИТЬ, ЧТО ВЫ   НЕ МОЖЕТЕ  КУПИТЬ СПИЧНИК, КОТОРЫЙ БУДЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ.

Как вы прочитаете ниже, катушка должна быть сделана из толстого провода (13 или 12 AWG), чтобы выдерживать огромный радиочастотный ток без особых потерь. Переменный конденсатор должен быть специально сконструированным передающим конденсатором с разделенным статором. Это позволяет подключать оба провода к неподвижным частям конденсатора. Это также помогает уменьшить влияние паразитной емкости от руки оператора при настройке спичечного коробки.

Вы никогда не будете гнуть чьи-либо S-метры с такой короткой антенной системой, как эта, но это позволит вам выйти в эфир, обычно с отчетами о сигналах от 57 (9) до 59 (9) при работе с NVIS.

Этот специальный спичечный коробок был построен для соответствия диполю с открытым проводом Альфреда Клусса, DF2BC. Длины ног показаны на рисунке вверху этой страницы. Линия питания с открытым проводом, используемая в этой конкретной антенне, была самодельной лестничной линией на 600 Ом. Длина от точки питания до птичника составляла всего 5 м (16,5 футов). В доме он был припаян к 3 м (9 футов 10 дюймов) оконной линии на 300 Ом (т.е. WIREMAN), которая подключалась непосредственно к спичечному коробку.

Маловероятно, что кто-то, создающий подобную антенную систему, будет иметь такую ​​короткую фидерную линию. Очевидно, что импеданс изменится, и более  длинная фидерная линия значительно увеличит потери, если вы также не сможете удлинить две ножки антенны. Однако при этом вам может потребоваться последовательная схема, а не параллельная.

ПРОВОД АНТЕННЫ:

160м - уникальный диапазон. Типичный скин-эффект, наблюдаемый на более высоких диапазонах, не так преобладает на 160 м из-за его гораздо более низкой частоты.

Если вы следили за несколькими другими моими страницами на моем веб-сайте, такими как «Современные антенны», вы видели, что я обычно поклонник легких материалов, так что я могу повесить свой провод намного выше, без необходимости в дорогой мачте. . Обычно я использую провод WIREMAN CQ-532 для своих проволочных антенн. Это изолированный многожильный медный сварной провод 18-AWG.

НЕ используйте медный сварной провод для короткой 160-метровой антенны!

Радиочастотная энергия проникает слишком глубоко в проволоку, и если внутри будет сталь, возникнут дополнительные ненужные потери.  

Я рекомендую использовать 16-AWG или лучше eben, 14 или 12-AWG, даже если это делает всю антенну тяжелее. Также следует использовать изоляторы, способные выдерживать высокое напряжение.

Я могу предложить материалы, доступные здесь, в Европе, но я не очень знаком с наличием аналогичных материалов в штатах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВОДУ:

1.  Первый выбор для меня - модель DX-Wire "HP" (High Power). Это хорошо утепленный дом площадью 2,5 кв. многожильный жестко вытянутый медный провод. Это примерно 13-AWG.
   • Источник:   DX-WIRE HP
2. Мой второй выбор - Fritzel «FR-9881» / также доступен в WiMo: «40051.25».   Это тот же провод, который Альфред использовал в катушках всех трех спичечных коробок. Это тоже 2,5 кв. Мм. (13-AWG), использует 7 жил по 7 жил медного провода 0,2 мм (гибкий) и имеет прозрачную оболочку из ПВХ. Хотя изоляция не такая прочная и устойчивая к ультрафиолетовому излучению, как DX-Wire, она действительно прослужит много лет. Однако он тянется больше, чем DX-Wire.
   • Источник:    прайс-лист Hofi
   • Источник:   Wimo 40051.25

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗОЛЯТОРАМ:

Если вы строите свою собственную лестницу с использованием рекомендованного в Германии метода, показанного ниже, показанные там изоляторы соответствуют распоркам, и это все, что вам нужно. Это был бы мой собственный первый выбор.

Если вы внимательно посмотрите на фотографии трех спичечных коробок, которые спроектировал Альфред, DF2BC, вы увидите, что он использует изоляторы Fritzel «FR 1640-020»  для крепления основного тороида / катушки. Эти же изоляторы являются отличными изоляторами для этого применения.

• Источник: прайс-лист Hofi

Я не уверен в хорошем источнике в США. Найдите что-нибудь длинное и не слишком тяжелое.

Вы также можете построить свой собственный из оргстекла или эпоксидной доски (FR4).

ПОДАЧА (ТРАНСМИССИЯ):

Я НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЮ построить для этого собственную линию подачи вместо того, чтобы покупать коммерческую линию окон.

Вы должны отрезать два провода одинаковой длины, по одному на каждую ножку антенны.

Каждый из этих проводов будет использоваться для одной ноги антенны и одной стороны фидерной линии.

Таким образом, у вас будет сплошной провод от конца изолятора до дома.

У меня здесь тоже есть свои любимые, хотя вы, конечно, можете строить их как хотите.

Я показываю и то, и другое (решение для Германии и решение для США) на своей веб-странице на лестничной диаграмме домашнего пивоварения:

D-i-Y Ladder-Line

СТРОИТЕЛЬСТВО L2

На рисунке ниже изображен 80-метровый спичечный коробок, но катушка звена L2 сконструирована одинаково для всех трех спичечных коробок, представленных в этой серии. Это был мой лучший снимок крупным планом.

ВАЖНЫЙ:  

L2 БУДЕТ РАСПОЛОЖЕН В ОБЛАСТИ КОНЦА L1.

КАК ПОКАЗАНО НА ИЗОБРАЖЕНИИ НИЖЕ

(НЕ ТАК ИЗОБРАЖЕННОЕ ВЫШЕ)

Детальное строительство L2:

ШАГИ с 1 по 5:

ШАГ 6: Определите точку паяного соединения, в которой будет припаян коаксиальный кабель.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ , пожалуйста, посмотрите на изображение ШАГА 6В . В ШАГЕ 6 мы должны определить длину расстояния «d». Невозможно сказать, сколько это будет, потому что это будет зависеть от размера провода, которым намотан L1.

• Сначала вы намотаете два витка этого коаксиального кабеля на L1m, убедившись, что он немного плотно прилегает, но все еще достаточно свободен для скольжения.

• Затем отметьте положение на коаксиальном кабеле, где должно быть паяное соединение.

• Затем ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО отрежьте и удалите 2 см оболочки по центру в точке, где должно быть паяное соединение. Вы можете пометить коаксиальный кабель перманентными чернилами, белым «Sharping» (Edingstift), кусочком ленты, чем угодно.

• Наконец, вы переместите L2 вокруг L1, наденьте оболочку на изоляционную часть центрального проводника, а затем соедините и припаяйте соединение.
  • Примечание: если вам не удалось спасти 1 см коаксиальной куртки, когда вы ее сняли, используйте что-нибудь другое; другой кусок коаксиального кабеля или просто использовать термоусадочную трубку.

• Цель состоит в том, чтобы убедиться, что выступающие жилы экрана около конца коаксиального кабеля не соприкасаются с экраном около точки пайки.

Теперь перейдите к шагам 6A, 6B и 6C. . .