Одна из возможных конструкций самодельного паяльника изображена на рис. 1. Каркасом 1 обмотки нагревателя служит керамическая трубка. Лыску и канавки на трубке протачивают абразивным бруском. Жало 2 вытачивают из меди на токарном станке и никелируют для повышения стойкости к обгоранию.

Ручку 6 в виде трубки из плотной бумаги склеивают на гладкой оправке эпоксидной смолой или клеем БФ-2. После намотки примерно трети толщины стенки в ручку вклеивают на длину около 20 мм держатель жала 3, представляющий собой трубку из жести толщиной 0,35 мм. Затем наматывают остальную часть бумаги. Длина держателя — 50 мм, внешний диаметр — 6,5 мм, щель в месте стыка должна быть шириной 1... 1,5 мм. После высыхания поверхность ручки выравнивают и насаживают на клею деревянный фланец 5, позволяющий класть паяльник на поверхность стола без опасения ее повредить.

Жало при сборке паяльника вставляют в трубку держателя и сверху надевают пружину 4, которая плотно охватывает трубку, фиксируя жало. Выступы на посадочной поверхности жала и ответные углубления на трубке препятствуют повороту жала вокруг продольной оси.

Нагреватель изготовляют следующим образом. К каркасу 1 со стороны лыски проволочным бандажом прикрепляют вывод, скрученный из трехчетырех нихромовых неизолированных проводников диаметром 0,08...0,12 мм. Затем изготовляют второй такой же вывод, и его конец скатывают в плотный шарик такого размера, чтобы он не проходил в отверстие каркаса. Длина выводов — 120...130 мм.

Для намотки нагревателя, рассчитанного на напряжение 36 В при мощности около 10 Вт, нужен изолированный нихромовый провод диаметром 0,1 ±0,02 мм. Если провод не имеет изолирующей оксидной пленки черного цвета, его необходимо нагреть током до красного каления для образования такой пленки.

Зачищенный конец провода нагревателя обвивают вокруг второго вывода на всей его длине и вводят его в отверстие каркаса до упора шарика. Провод нагревателя через радиальную канавку выводят на поверхность каркаса, и наматывают нагреватель плотно виток к витку в один слой. Второй конец обмотки зачищают на длину 140 мм и обвивают вокруг прикрепленного к лыске вывода, начиная от бандажа. Сопротивление холодного нагревателя должно быть примерно равно 130 Ом.

Изоляционную пасту приготавливают из 100 частей (по весу) растертого в ступке белого песка, 20 частей силикатного конторского клея (жидкого стекла), 2 частей сахарной пудры и 4 частей двадцатипроцентного раствора едкого натра. На один паяльник требуется не более 4 г пасты. Все компоненты закладывают в фарфоровую ступку и тщательно растирают до получения сметанообразного состояния.

На нагреватель надевают отрезок трубки из стекловолокна, заплавляют его в пламени со стороны, противоположной выводам, и обильно пропитывают пастой. При отсутствии трубки нагреватель можно обернуть слоем стеклоткани и пропитать пастой. Отверстие в жале 2 заполняют пастой и вводят туда нагреватель. Излишки пасты удаляют, и жало в течение суток подсушивают при температуре 40°...50 °С.

Затем на выводы надевают керамические изоляторы (в виде трубок или бус) и соединяют со шнуром питания. Перед окончательной сборкой обеспечивают тем или иным способом фиксацию шнура в ручке, препятствующую его выдергиванию. В отверстие ручки вклеивают резиновую втулку 7 и, наконец, надевают стяжную пружину 4. Если необходимо предусмотреть заземление паяльника, то в шнур добавляют третий проводник, конец которого пропускают изнутри через отверстие в держателе 3 и припаивают к нему.

После окончательной сборки паяльник включают на напряжение, равное половине номинального, и прогревают в течение двух-трех часов. Паяльник можно изготовить на большую мощность. Для мощности, например, 14 и 18 Вт сопротивление нагревателя должно быть равно 92 и 72 Ом соответственно, диаметр жала — 4 и 6 мм.

Чертежи простой нагревательной головки паяльника показаны на рис. 2. Паяльник необходимо питать от понижающего трансформатора с хорошей изоляцией между обмотками, так как один из выводов цепи питания паяльника соединен с его корпусом. Нагреватель паяльника — графитовый. Потребляемая мощность — примерно 5 Вт при питающем напряжении 3...4 В.

Паяльник может быть легко изготовлен в условиях домашней мастерской за несколько часов, при этом потребуются простейшие материалы: толстый гвоздь, стальной винт, полоска белой жести, отрезок толстой медной проволоки, стеклянная трубка, обломок графитового стержня карандаша, стальная пружина, немного асбеста и силикатный клей.

Нагревательным элементом 3 служит отрезок стержня карандаша твердостью ТМ. Стержень длиной 3...5 см прогревают током в течение 1...3 мин при ярко-красном калении. На поверхности стержня образуется прочный слой нагара бурого цвета, служащий изолятором. От стержня отламывают часть необходимой длины и затачивают на конус, счищая нагар.

Изготовление медного корпуса 2 головки пояснений не требует. Наружную поверхность корпуса на длину 5 мм от правого по рисунку края облуживают тугоплавким припоем.

Вывод 4 изготовляют из длинного винта МЗ. У него отпиливают головку, надфилем обрабатывают оставшуюся часть, согласно чертежу, сверлят и облуживают отверстие. Лепесток 6 вырезают ножницами из белой жести, широкую часть сгибают в кольцо, а узкую для большей жесткости слегка сгибают вдоль. Жало 1 изготавливают из медной проволоки диаметром 2 мм. Оно должно туго вставляться в соответствующее отверстие корпуса 2.

Собирают головку следующим образом. Небольшой комок рыхлого асбеста пропитывают силикатным клеем и вкладывают как пробку в резьбовое отверстие корпуса 2. Толстой иглой в пробке по центру прокалывают отверстие и аккуратно расширяют его, покачивая иглу в разные стороны. В это отверстие осторожно ввинчивают резьбовой вывод 4.

Корпус с выводом прогревают мощным паяльником в течение 1...2 мин, после чего вывод 4 вывинчивают, а в корпусе остается прочная изолирующая втулка из асбеста с резьбой (на рис. 2 не показана). Для облегчения вывинчивания вывода его следует предварительно слегка смазать жидким минеральным маслом. Канал нагревательного элемента сверлом очищают от излишков асбеста и клея, вкладывают в него элемент, резьбу на выводе 4 обезжиривают, смазывают силикатным клеем и ввинчивают на место с небольшим усилием.

Цепь головки проверяют омметром — он должен показывать сопротивление 2...3 Ом. Для окончательной сушки головку подключают на номинальное рабочее напряжение.

Выступающую часть вывода 4 изолируют слоем асбеста, пропитанного клеем, и надевают на корпус 2 лепесток 6. Для улучшения контакта узел дополнительно фиксируют пружиной 5. К выводам головки припаивают проводники, обертывают выводы снаружи асбестом, пропитанным силикатным клеем, и плотно вставляют в стеклянную трубку 7, служащую ручкой паяльника.

Внутренний диаметр стеклянной трубки не должен быть менее 6 мм, длина — 100... 150 мм. Выбор для ручки именно стеклянной трубки продиктован тем, что она не дефицитна, в достаточной мере теплостойка и плохо проводит тепло.

Описанный паяльник обладает интересным свойством — он защищен от сильного перегрева. С повышением температуры корпуса из-за разности коэффициентов теплового расширения материалов меди и графита уменьшается усилие зажатия нагревательного элемента в корпусе. При этом увеличивается контактное сопротивление, уменьшаются ток и соответственно мощность нагревателя. С понижением температуры корпуса в процессе пайки контакт восстанавливается и мощность возрастает.